Bien, ya lo habíamos preparado todo antes de salir , hemos logrado esquivar todas las novatadas del fotógrafo principiante y ahora estamos cómodamente sentados en nuestra casa con una buena colección de imágenes. Con estos consejos podrás poner la guinda al pastel:

*Organiza tus fotos. Existen un montón de aplicaciones con las que organizar nuestras fotografías. Desde programas gratuitos como Picasa para Windows o iPhoto para Mac hasta opciones más avanzadas como Expression Media disponible para ambas plataformas. Elijas el que elijas, trata siempre de tener tus fotos bien clasificadas en carpetas con un nombre suficientemente descriptivo (nada de DCIM/150WKPIWBLABLA) y reunidas en un mismo lugar (utiliza tu carpeta de imágenes en lugar del escritorio).

*Tómate tu tiempo. Este consejo bien puede aplicarse a todo el proceso fotográfico desde que sacamos la cámara de su funda y es que, por norma general, las cosas bien hechas llevan su tiempo. Si vas a aplicar algún filtro o retoque, asegúrate de haber dado con el ajuste perfecto antes de dar por terminada la imagen y, aunque esto es una cuestión de gustos, recuerda que en este sentido no siempre es mejor pecar de exceso.

*Nunca guardes tus retoques sobre el original. Teniendo en cuenta los tamaños de disco duro que se manejan hoy día, mi consejo es que guardes las fotos originales como si de un negativo tradicional se tratase. Si deseas hacer cualquier tipo de retoque o modificación, guarda los cambios en un nuevo archivo, y nunca sobreescribiendo el original. De este modo evitaremos riesgos innecesarios y nos aseguraremos de poder desandar nuestros pasos en un futuro, lo que siempre es útil a la hora de hacer una nueva versión de la imagen o repetir los retoques cuando seamos más mañosos.

*Haz copias de seguridad. Las copias en papel se pueden perder o deteriorar, pero si hacemos copias de seguridad regulares de nuestro archivo fotográfico digital (o de todos nuestros datos en general) podremos conservarlo como el primer día adelantarnos a posibles desastres informáticos (virus, muerte súbita de equipos o Windows graciosos). Un método sencillo y barato es realizar copias en CD o DVD, pero no seas tacaño y gástate unos cuantos euros más en discos de calidad; grábalo a no más de 2x de velocidad y asegúrate de que todo esté en orden antes de eliminar las fotos del disco duro. Finalmente, otro sistema mucho más en auge es ni más ni menos que Internet y cualquiera del amplio abanico de páginas que existen para almacenar y compartir nuestras fotografías, confiándole su cuidado a empresas con infraestructuras mucho más sofisticadas que la del ordenador de nuestra casa.

*Revisa tus fotos y las de los demás. Uno de los modos más eficaces para mejorar rápidamente es repasar tus propias imágenes. Descubriendo los errores que has cometido podrás estar más atento la próxima vez para no repetirlos. Además, páginas como Flickr resultan tremendamente útiles para aprender de los demás. Fíjate en las fotos que más te gusten y trata de recordarlas la próxima vez que salgas con la cámara a cuestas.

*No seas tímido y enseña tus fotos. Enlazando directamente con el punto anterior, otro sistema para aprender y mejorar es escuchar las opiniones de los demás. Enseñarle las fotos a los amigos está muy bien pero rara vez te harán una “crítica técnica” así que lo mejor es que entres en foros .

*Y deja el equipo listo para la próxima. Ya sabes, pon las baterías a cargar, comprueba que las tarjetas de memoria están vacías y guardadas en su sitio (y no encima de la mesa o conectadas al lector de tarjetas) y, de ser necesario, limpia tus objetivos con una toallita suave para eliminar cualquier rastro de huellas o polvo.

Por Miguel Michán.

Aunque hoy día se pueden hacer auténticas maravillas delante de un ordenador, no hay razón para no hacer las cosas bien desde el principio, en el momento de captar la fotografía. Así que si en el primer artículo hablamos de las consideraciones a tener en cuenta antes de salir a la calle con nuestra cámara, ahora daremos el paso siguiente con el que anticiparte a las novatadas que todos los que nos dedicamos a esto hemos cometido alguna vez:

* Cuida el encuadre y la composición. Con un buen encuadre ya tenemos media foto hecha. En fotografía, menos suele ser más así que trata de centrarte en aquello quieres fotografiar y deja fuera todo lo demás. Tampoco está de más que des un repaso a las reglas de composición que hemos visto hasta el momento, como la de los tercios, el horizonte o la del movimiento, así como al artículo en el que estudiamos las diferentes opciones que nos dan las líneas .

* ¿Retratos o paisajes? Antes de hacer una foto tienes que tener claro cual es el elemento más importante de la misma. Si vas a hacer un retrato, llena el encuadre con la persona o el grupo evitando elementos que puedan distraer. Lo mismo se aplica si vas a hacer la fotografía de un paisaje. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando queremos hacer las dos cosas a la vez durante un viaje o una excursión? Bien, en este frecuente caso lo más recomendable es cederle el protagonismo al lugar, colocando a la persona a un lado de forma que no tape nada importante. ¡Pero sin pasarse! Las fotos de personas diminutas a los pies de un monumento enorme no tienen mucha gracia. Y hablando de gracia y monumentos enormes, si juegas un poco con la perspectiva y la distancia es fácil aparentar estar apoyado en la Torre de Pisa o sosteniendo la Torre Eifel en la palma de la mano. No es la foto más original del mundo, pero seguro que sonreirás cada vez que se la enseñes a los amigos.

* Atento a ese horizonte caído. No es por repetirme pero de verdad que tienes que leer la regla del horizonte poniendo especial atención al último párrafo. En resumen: mantén la línea del horizonte (o cualquier otra línea que destaque en la fotografía) paralela al borde de la imagen, y si la quieres inclinar por algún motivo, ¡que se note! El truco está en tomar como referencia el marco de la pantalla o el visor y pulsar con suavidad el disparador para que la cámara no se incline en esa dirección en el momento de tomar la foto. Si al final, te sale alguna torcida, siempre te queda corregirlo en Photoshop.

* Fotos movidas. La principal causa tras una foto movida es la falta de luz y si no nos encontramos en posición de modificar esa carencia abriendo una ventana, encendiendo un lámpara o disparado el flash, la mejor solución es utilizar un trípode o tomar una postura estable colocando un pie delante del otro y pegando los codos al cuerpo para evitar cualquier tipo de movimiento más o menos brusco. Además, también conviene asegurarnos de que la velocidad de obturación no sea demasiado baja, seleccionando un tiempo de exposición igual a 1 / focal (por ejemplo, 1/100 para una longitud focal de 100 mm).

* Fotos desenfocadas. Es importante distinguir las fotos movidas (trepidadas) de las que simplemente están desenfocadas. Estas últimas suelen producirse cuando la cámara no es capaz de detectar con precisión el motivo fotografiado a causa del bajo contraste o iluminación de la escena y puede solucionarse activando la luz de ayuda del AF. Otras veces, la causa es un mal uso del sistema de enfoque automático y suele conducir a la clásica imagen en la que el fondo está enfocado y la persona desenfocada. Si te ocurre esto, consulta el manual de tu cámara (mira que ya te lo dije en el artículo anterior) para profundizar en su funcionamiento, aunque normalmente basta con centrar lo que queramos fotografiar, pulsar el botón de disparo hasta la mitad sin que llegue a sacar la foto, reencuadrar manteniéndolo pulsado y finalmente, terminar de pulsarlo para que la saque.

* Fotos oscuras o quemadas. Los modos automáticos de las cámaras digitales no son infalibles y tienden a fallar bajo determinadas condiciones, por ejemplo, cuando hay mucha diferencia entre una zona iluminada y otra en sombra. En estas situaciones podemos ayudar a la cámara dar con la exposición correcta repitiendo la técnica anterior de enfoque y reencuadre sólo que en esta ocasión, apuntaremos a una zona de la escena en la que la luz sea más homogénea. En caso de que exista un contraluz (el fondo es más luminoso que el motivo en primer término), puedes utilizar un flash para compensar esta diferencia.

* Cuidado donde pones los dedos. Ahora que las cámaras son cada vez más pequeñas debemos tener un cuidado especial en lo que hacemos con nuestras manazas. Mantén tus dedos lejos del objetivo, el flash, la lampara de reducción de ojos rojos, el sensor de enfoque y en general, todo cristal situado en la parte frontal de la cámara.

* El flash, con moderación. Incluso en los modelos réflex el flash no es más que una muleta a la que recurrir en caso de emergencia a la que tampoco se le pueden pedir milagros. Sus secretos serán motivo de otro artículo pero de momento puedes arreglártelas con un par de consejos rápidos: el flash solo alcanza unos cuantos metros de distancia, no esperes iluminar un edificio más grande que la caseta de un perro, y estate atento a los reflejos si no quieres estropear la fotografía con un molesto destello. Repasa el artículo sobre la fotografía nocturna para más información.

* Ojos Rojos. Aunque tu cámara disponga de un modo de flash con reducción de ojos rojos, este no siempre logra acabar con este molesto efecto. ¿Lo mejor? Evitar utilizar el flash siempre que sea posible, y si no es así, pedirle a quienes vayan a aparecer en la foto que miren directamente algún foco de luz para que se les contraigan las pupilas. Si aún así siguen apareciendo, siempre podemos retocarlos posteriormente.

* Desactiva el zoom digital. Utiliza el zoom óptico o no uses ninguno. El digital reduce la calidad de la imagen demasiado y si de verdad es necesario, siempre puedes hacerlo a posteriori mediante un reencuadre o una ampliación en tu aplicación de retoque preferida.

* En digital, disparar es gratis. Aprovéchate de la mayor de las ventajas de la era digital. Toma tantas fotos como te plazca, prueba distintos ángulos, experimenta sin miedo. Luego cuando llegues a casa ya tendrás tiempo de revisar las imágenes con calma y ver lo que funciona y lo que no.

* Nunca borres una imagen. Bueno, nunca lo que se dice nunca tal vez sea pasarse, pero siempre que puedas evitar borrar una foto desde la propia cámara, hazlo. No solo evitarás posibles confusiones que pueden conducir a la perdida de todas ellas, sino que además, también te asegurarás poder disfrutar de un criterio de selección equivalente al tamaño de la pantalla de tu ordenador. Dos fotos aparentemente idénticas en la pequeña pantalla de una digital pueden contener enormes diferencias, como que una esté enfocada y la otra no.

Espero que no estés saturado de información por que aún te queda el último capítulo de nuestra guía rápida: los errores que comentemos tras hacer las fotos cuando ya estamos en casa.

Por Miguel Michán.

Éste es el primero de una serie de tres artículos en los que trataré de recopilar los errores más comunes que todos hemos cometido alguna vez (o que estamos a punto de cometer) antes, durante y después de salir a hacer fotos. No importa si estás estrenando tu primera cámara o si la tienes desde hace tiempo… Ya se sabe que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra así que nunca está de más hacer examen de conciencia y repasar algunos de los fallos de todo principiante junto a sus soluciones:

Lee el manual. Ya, lo se, nadie lo hace y tu no vas a ser menos pero te sorprenderá descubrir el increíble número de funciones que tiene tu cámara (algunas de las cuales pueden salvarte la vida en cualquier momento). Si lo lees con la cámara delante mientras pruebas lo que vas aprendiendo, te será más fácil recordarlo todo luego.

Las baterías cargadas. Antes de salir es muy importante que compruebes el nivel de carga de tus baterías. La mayoría de las cámaras actuales tienen una autonomía muy buena, tanto que en ocasiones olvidamos que en algún momento terminarán descargándose. No querrás quedarte tirado en el momento clave, ¿verdad?

Y las tarjetas de memoria descargadas. Si te sobra batería pero no te queda sitio en el que guardar esa foto que acaba de pasar delante de tus ojos estamos en las mismas. No importa el tamaño de tu tarjeta ni cuantas fotos hayas tomado; descárgala en el ordenador antes de salir o, mejor aún, cada vez que vuelvas (que luego te entran las prisas y ya se sabe). Además, un error muy común y fácil de corregir es el olvidarnos la tarjeta en el lector o encima de la mesa. ¿La solución? Tan pronto pases su contenido al ordenador, vuelve a guardarla en su sitio, es decir, dentro de la cámara o si tienes más de una, en su bolsa o funda.

Los ajustes de la cámara, siempre por defecto. Modificar los ajustes de tu cámara está muy bien (para eso están), pero luego acuérdate de volverlos a dejar como estaban. Si no, corres el riesgo de descubrir que todas las fotos de la playa están a ISO 800 por que la última vez estuviste sacando fotos nocturnas.

El modo en automático. Conforme vayas profundizando en el manejo de tu cámara tenderás a emplear los de prioridad a la apertura, a la velocidad y el modo manual, lo cual es genial. Sin embargo, por mucha experiencia que acumules, estos requieren de cierto tiempo desde que desenfundas la cámara hasta que das con los valores correctos para las condiciones de luz en las que te encuentres. ¿Mi consejo? Siempre que no estés utilizando la cámara, déjala en automático. Si espontáneamente surge algún instante fugaz que quieras capturar tan solo tendrás que disparar. Luego, si sigue ahí, ya tendrás tiempo de explayarte con el resto de modos.

Fotos a la máxima resolución. Casi todo el mundo que conozco (incluso entre profesionales) cae en la costumbre de reducir la resolución o calidad de las fotos de sus cámaras para poder guardar más en una misma tarjeta. Al precio actual de estas, disparar a cualquier ajuste que no sea el máximo de la cámara es un auténtico disparate y tarde o temprano termina conduciendo a alguna que otra lamentación… A la vuelta de la esquina puede estar la foto de tu vida, ¿vas a sacarla a 3 megapíxeles y calidad media?

Bien, espero que hayas tomado buena nota y que estés preparado para la siguiente parada en nuestro camino por esta recopilación de pifias: los errores que comentemos mientras hacemos fotos.



Por Miguel Michán.

Una tendencia humana de ciertos fotógrafos -sobre todo de los amantes del orden y la perfección- es centrar todos los motivos y buscar una simetría total en la toma. Esto, que parece estar dentro de la lógica, suele convertirse en un grave error fotográfico. La percepción humana no es lógica; se rige por una serie de fundamentos entre los cuales la afirmación “cuanto más centrado mejor” no tiene un hueco especialmente importante.

Aunque hay múltiples normas que orientan la composición de una imagen, la regla de los tercios es de las más importantes. Hace unos cuantos cientos de años, los antiguos artistas y matemáticos descubrieron la sección áurea, dividiendo un todo en dos partes, de forma y manera que la parte menor es a la mayor como la mayor lo es al todo. Sobre el papel, y ciñéndonos al campo fotográfico –aunque también es aplicable a la pintura o al cine-, este postulado consiste en dividir los lados de la fotografía en tres partes iguales. Partiendo de estas divisiones, se trazan rectas paralelas a la base y a la altura. Los puntos en los que estas rectas se cruzan son los vértices de un rectángulo central en la toma, denominado zona áurea.

Centrando a un sujeto en la fotografía, sólo conseguiremos que la composición carezca de encanto, volviéndose estática y aburrida.

Otra dimensión

En esta nueva dimensión, que es la zona áurea, situaremos nuestros principales motivos fotográficos, pues serán los puntos en los que se encuentran los núcleos de atención. Hay que tener cuidado, no obstante, de no saturar los cuatro puntos de la zona áurea, pues si fuese éste el caso, tendríamos cuatro focos de fuerte interés, con lo que existiría una abultada confusión compositiva.

La teoría marca que en la zona áurea debe colocarse un solo elemento principal, mientras que en el ángulo contrario colocaríamos un motivo de interés secundario, de tal forma que tendríamos una línea diagonal que aún reforzaría más a ambos elementos. La ubicación de estos objetos principales de la imagen en dos vértices contrarios de la zona áurea atraen la visión del espectador. Así, la huida de la simetría en la imagen crea una armonía compositiva mucho más interesante para el ojo humano.

Colocando los dos motivos principales en puntos fuertes opuestos -la persona y el rótulo con la palabra “cine”-, logramos un equilibrio compositivo que dota de una gran riqueza comunicativa el resultado final.

Uno más uno, más uno

La regla de los tercios será un poderoso aliado cuando tengamos un fondo con líneas horizontales –véanse, por ejemplo, los paisajes. En estos casos, utilizaremos la división en tercios para disponer la línea del horizonte en el encuadre. Si aceptásemos el colocar el horizonte en el centro geométrico, lo que obtendríamos sería una composición plana y sin expresividad. Si, por el contrario, nuestros motivos de referencia fuesen líneas verticales, usaremos los márgenes de la zona áurea como zona de referencia para los motivos principales.

Situando al sujeto -línea vertical- en el margen izquierdo de la zona áurea, logramos dar fuerza a la composición; algo que, de haberlo centrado, no sería posible.

En otro tipo de tomas con múltiples objetos, como pueden ser los bodegones, utilizaremos los puntos de la zona áurea para colocar un elemento principal, mientras en el vértice opuesto -como ya hemos indicado- situaremos otro motivo de relevancia inferior al primero, de forma que se trace una línea diagonal que rompa con la monotonía compositiva. No obstante, hay que tener presente que una toma con multitud de elementos no puede ceñirse a la regla de los tercios al cien por cien.

Los retratos también son un pasto fácil para la regla de los tercios. En este caso, el secreto está en colocar la mirada en la línea que marca el tercio superior; sin embargo, el hecho de romper la simetría puede resultar en estos casos algo complicado, aunque, si lo logramos, el resultado será muchísimo mejor que si utilizásemos una simple simetría lineal.

Aunque los retratos no son el mejor ejemplo de rotura de la simetría, es aconsejable no dejarse llevar por las soluciones fáciles y tratar de buscar una ubicación de la mirada cerca de algún punto de la zona áurea.

Aunque la regla de los tercios, como muchos muy acertadamente indican, no es una ley, sí que es una referencia compositiva de peso. Sin embargo, no debemos tomárnosla al pie de la letra. Habrá casos -por ejemplo, una fotografía macro de una flor- en los que este regla no tiene cabida. Sin embargo, encontraremos otra multitud de situaciones en las que esta regla será casi de obligado cumplimiento.

Por Eduardo Parra (Nividhia).

Ya decíamos hace unas semanas en un artículo que las cámaras EVIL seguirían avanzando en precio y viendo reducido su precio. Sin ir más lejos, hoy Olympus se ha decidido a ampliar su gama de este segmento. Al contrario de lo que podríamos imaginar, no ha avanzado en prestaciones, sino que ha reducido su precio a favor de quitarse de encima algunas características de sus hermanas E-P1 y E-P2.

A pesar de que la cámara pretende ser más económica y básica que sus hermanas, mantiene casi todas las especificaciones de éstas; y además incluye flash integrado.

Son 12 megapíxeles de captor CMOS Micro Cuatro Tercios (el mismo que en la E-P1 y E-P2), pero el cuerpo es de inferior calidad que las anteriores Olympus EVIL. Predominan más los plásticos y el tamaño es levemente inferior, lo que conlleva a un peso más reducido.

Por supuesto, se mantiene un conector para añadirle un visor electrónico externo en la zapata del flash. La pantalla es también más pequeña que la de sus hermanas, que era de 3 pulgadas. En este caso hablamos de 2,7 pulgadas.

Al igual que se han recortado especificaciones, el software se ha orientado a usuarios más básicos también, y por ello incluye nuevos menús de ayuda y guías. Además, el tema de filtros artísticos tampoco falta en el abanico de opciones.

Por suerte, la E-PL1 mantiene la grabación de vídeo a 720p (es casi obligado viendo que las nuevas bridge ya están grabando a 1080p) y el disparo de ráfaga de hasta 3 fotogramas por segundo y estabilizador de imagen integrado en el cuerpo.

Se lanzará en España en el mes de marzo y su precio será de alrededor de 600 Euros con el zoom M.Zuiko 14-42 mm f3,5-5,6 ED.

Por último, Olympus ha confirmado también la llegada de nuevos objetivos para esta familia de cámaras. Se trata de los M.Zuiko 9-18 mm f4-5.6 y M.Zuiko 14-150 mm f4-5.6.

Por Xataka.

Se filtraron esta madrugada, pero no ha sido hasta esta mañana cuando Olympus ha hecho oficial sus dos nuevos modelos de cámaras bridge.

Movimiento un tanto extraño el que ha hecho Olympus con estas SP-800 UZ y SP-600 UZ. Extraño por prescindir de una de las funciones más interesantes de las cámaras bridge, los controles manuales. Puede que quiera dejar este tipo de funciones para sus Olympus Pen, o para sus réflex más pequeñas de la serie E-4xx pero los que buscaban en este tipo de cámaras poder jugar con la apertura o la velocidad a su antojo se quedaran con las ganas.

Olympus SP-800 UZ, el nuevo techo del zoom óptico

Enfocadas a los que aun no se atreven a dar el salto a las réflex pero buscan versatilidad y tamaño contenido, las nuevas cámaras de la marca nipona destacan sobre todo por el alcance de sus objetivos.

Y es que la Olympus SP-800 UZ hace gala de un impresionante zoom 30x estabilizado (28-840 mm equivalentes f2.8-5.6), sensor de 14 megapíxeles y pantalla LCD panorámica de 3 pulgadas, pero prescinde de los controles manuales, algo habitual en este tipo de cámaras, quizás pensando en usuarios que no quieran complicaciones pero si quieran un buen zoom entre sus manos.

Por lo demás la nueva bridge de Olympus nos ofrece un modo de disparo en ráfaga de 10 fps (si reducimos la resolución a 3 megapíxeles), 6 fps en modo normal, grabación de vídeo a 720p, HDMI y una memoria interna de 2GB de capacidad, que podremos ampliar gracias a la ranura para tarjetas SD/SDHC que incorpora.

Olympus SP-600 UZ, la hermana menor con zoom 15x

Otra de las cámaras presentadas por Olympus en el día de hoy es la Olympus SP-600 UZ, que podríamos denominar como la hermana menor de la SP-800 UZ, ya que su zoom estabilizado se limita a la mitad, 15x (28-420 mm equivalentes f3.5-5.4 en este caso), su pantalla se queda en 2.7 pulgadas, la memoria interna se limita a 1GB y reduce la resolución del sensor a 12 megapíxeles.

También sin controles manuales, y exceptuando la óptica, el resto de características son prácticamente calcadas al modelo superior, incluyendo los típicos automatismos de Olympus, como los filtros mágicos, la detección facial o un nuevo software interno que nos ayudará a catalogar las imágenes en función del lugar o las personas que aparecen en la foto.

Cómo las µ Tough 8010 y µ Tough 6020, las nuevas ultrazoom también estarán disponibles a partir de marzo, con un precio de 360 euros y 260 euros respectivamente.

Por Xataka.

Aunque Olympus ya anunció una buena batería de modelos a primeros de año, vuelve a hacerlo hoy con dos nuevas opciones que pasan a formar parte su catálogo de cámaras compactas.

Así las Olympus µ Tough 8010 y µ Tough 6020, la conocida serie de la marca, que destaca por su robustez y su resitencia, nos llegan con la resistencia a los arañazos y a las caidas (2 metros para la primera y 1.5 metros para la segunda y con la capcidad de sumergirse en el agua (10 y 5 metros respectivamente).

Las características de ambos modelos son por lo demás casi idénticas, diferenciándose únicamente por la inclusión de un manómetro en la 8010 y por la capacidad interna de la memoria integrada, 2GB para la 8010 y sólo uno para la 6020.

Las dos cámaras nos llegan por tanto con un sensor CCD de 14 megapíxeles, pantalla LCD de 2.7 pulgadas, un zoom 5X estabilizado (28-140mm equivalentes) y grabación de vídeo en alta definición a 720p y ranura de tarjetas SD/SDHC para ampliar la memoria interna

Disponibles a partir de Marzo, las nuevas compactas enfocadas a los más aventureros costarán unos 400 euros, si hablamos de la 8010 y 300 euros si optamos por la 6020.

Por Xataka.

Seguro que te ha pasado más de una vez lo siguiente: tienes la cámara en lasmanos, se presenta la oportunidad de hacer una buena foto, y después de hacerla, o aún peor, cuando llegas a casa, compruebas horrorizado que la foto está mal tomada porque no tenías la cámara correctamente configurada. En este artículo te damos una serie de sencillos consejos para que tu cámara esté siempre lista y no vuelvas a arruinar una buena foto por no controlar la configuración.

He de reconocer que soy bastante despistado para esto, y me cuesta muchas veces poner en práctica mis propios consejos. Pero no es menos cierto que he sufrido estos problemas en más de una ocasión y, sobretodo, se los he hecho sufir a otros por no tener cuidado.

Si eres constante y te aplicas un poco, podrás evitar situaciones desagradables cuando estés haciendo fotos. Tan sólo tienes que revisar la configuración de tu cámara y seguir estos consejos cuando acabes de hacer fotos y te dispongas a guardarla. Algunos consejos son incluso de aplicación inmediata antes de apagar la cámara en medio de una sesión.

Baja el ISO al mínimo

Recuerda que los ISO altos generan más ruido en la imagen. Muchas veces es necesario utilizar ISO alto por las condiciones de iluminación del entorno, cuando ni la apertura del diafragma ni la velocidad de obturación permiten ajustar la cantidad de luz mínima necesaria para sacar la foto en condiciones.

Cuando acabes de hacer esas fotos que requieren ISO altos, baja el valor de nuevo al mínimo. En condiciones normales podrías sobreexponer la foto o, cuanto menos, conseguir que la foto tenga más ruído del debido sin necesidad.

Pon a cero el ajuste de la exposición

Puede que por algún motivo hayas variado el valor de la exposición para ajustar la medición de la luz. Salvo que tengas identificado que tu cámara sobreexpone o subexpone por defecto y te guste hacer fotos con este control cambiado, vuelve a ponerlo en su posición original.

Ajusta el modo de medición

Por defecto, las cámaras suelen traer un modo de medición matricial de la luz, pero muchas cámaras disponen de distintos modos de medición. Comprueba que el modo de medición que tienes configurado en tu cámara es el correcto.

Ajusta el balance de blancos

Al igual que ocurre con los modos de medición, las cámaras fotográficas cuentan con distintos modos de ajuste de la temperatura del color, lo que se conoce como balance de blancos. Si estás disparando en JPEG, comprueba que el modo de balance de blancos queda en automático por si has estado trabajando con un modo de balance de blancos específico para días nublados, luz artificial, etc.

Ajusta el modo de calidad de la imagen al que utilices siempre

En mi caso siempre disparo en RAW, pero hay veces que he podido cambiar el tamaño de la imagen o su calidad sin darme cuenta. Da mucha rabia pensar que estás haciendo fotos en RAW y comprobar luego que estaba en modo JPEG, o que creías estar haciendo las fotos a un tamaño y resultar que la resolución que habías elegido era menor.

Desactiva el modo bracketing

Si tu cámara tiene esta opción y la utilizas, desactívala después de usarla.
Este fin de semana me ocurrió que estuve haciendo fotos para procesarlas despúes con un programa de HDR, y después de hacer las fotos usando un trípode y el modo bracketing de mi cámara, se me olvidó desactivarlo y perdí varias fotos porque algunas me quedaban subexpuestas y otras sobreexpuestas sin que me diera cuenta del motivo.

Vuelca las fotos al ordenador y formatea la tarjeta de memoria

Siempre, repito, siempre que llegues a casa después de una sesión, acostúmbrate a pasar las fotos al ordenador y a formatear a continuación la tarjeta de memoria en la cámara.
De este modo la próxima vez que salgas tendrás tus fotos anteriores a salvo y la memoria completamente vacía para poder hacer todas las fotos que puedas.
De lo contrario, es probable que cuando te des cuenta de que la tarjeta no estaba vacía hayas hecho ya alguna foto y tengas luego que borrar las antiguas una a una, siempre y cuando, eso si, las hubieras pasado previamente al ordenador.

Cambia la batería

Acostúmbrate a cambiar la batería usada y ponerla a cargar, poniendo en la cámara una batería nueva. Seguro que alguna vez has cogido la cámara y te has dado cuenta después de salir de casa de que la batería se estaba agotando y no tenías repuesto.

Y sobre todo, conoce tu cámara

Es fundamental. Si quieres sacar partido de tu cámara, aprende a manejarla. Revisa los conceptos, entiende sus posibilidades, y aprende a ajustar los distintos parámetros de la cámara. Te permitirá sacar todo el provecho de la máquina y darte cuenta de cuándo algo no está funcionando bien, los motivos, y cómo solucionarlo para que deje de ocurrir.

La cámara digital nos acompaña casi siempre en las reuniones de amigos o familiares. Y en ellas nunca falla ese momento de la foto de grupo: una todos juntos, sólo ellos, sólo ellas, los niños, los papás, los abuelos… Echa un vistazo a tu archivo fotográfico y verás que en muchas de tus fotos el motivo a retratar es un grupo de personas. ¿Qué hacer para sacar el máximo partido atus fotos de grupo?. Sigue los siguientes consejos y verás.

Los factores clave

En las mejores fotografías de grupo se han cuidado especialmente dos elementos. Por un lado la composición: no basta con que todos los del grupo estén dentro del marco; hay más factores a contemplar. Y por otro la iluminación, siempre un elemento fundamental en cada una de nuestras fotografías.

La mejor luz

Situar el marco de la fotografía en una zona fuertemente iluminada por la luz solar no suele venir acompañado por los mejores resultados. Por un lado, la intensidad luminosa tiende a obligar a la gente a cerrar los ojos. Por otro, se suelen crear fuertes sombras, generando alto contraste y perdiéndose gran cantidad de detalles por falta de rango. Una iluminación más difusa y menos intensa genera mejores resultados. Como en fotografía de paisajes, las primeras y las últimas horas del día son las mejores para tener una buena iluminación natural.

Evita altos contrastes de iluminación

En fotos de grupo en exteriores, evita que en el marco convivan zonas de diferente intensidad de iluminación. Por ejemplo, en general, trata de evitar que haya personas al sol y a la sombra. Y si utilizas funciones automáticas en tu cámara, trata de evitar que el fondo tenga una iluminación más intensa que el grupo, porque la exposición de la fotografía puede ser deficiente (caras oscuras).

Contraluz

A veces, el fondo es un elemeno fundamental de la fotografía. Además, el momento es único. Y para más detalles, la luz del sol brilla intensa a las espaldas del grupo. Es un caso de contraluz típico. No olvides forzar el disparo del flash en tal circunstancia, y ten presente que tendrás que acercarte lo suficiente para estar en el rango de alcance del flash.

Juntos es mejor

A la hora de realizar la composición de la foto, trata de situar al grupo lo más junto posible. Ten presente que la cámara tiende a acentuar la separación percibida entre los elementos en la foto. Una regla que suele funcionar bastante bien consiste en situar a todo el grupo a una distancia angular máxima de 45 grados de la cámara: habrá lugar para fondo y la instantánea dará sensación de desahogo.

Si hay mucha gente…

Si hay mucha gente puede llegar a ser muy complicado el meterlos a todos en el marco. En tal caso resulta muy útil tomar una posición elevada y disparar desde allí. La perspectiva permitirá que todos quepan en la foto sin necesidad de situarlos en gradas.

Revisa los detalles

Antes de disparar, vigila los últimos detalles: la ropa de la gente, el pelo, en el fondo no hay elementos que estropeen la foto… Asegúrate de que todos están dentro del marco. Fíjate en la silueta del grupo y
reorganízalos si es necesario para que la composición sea la adecuada.

Crea buen ambiente

Suele funcionar bien el distraer a la gente del hecho de que están siendo fotografiados. No todo el mundo sabe posar y, a menudo, la gente se pone demasiado rígida delante de una cámara. Trata de entretenerlos. Cuenta algo gracioso y, si puedes, evita que se den cuenta del momento en el que tomas la instantánea. La naturalidad de los gestos es un elemento que influye muy positivamente en las fotos de grupo.

Elige el mejor momento

Ciertamente la fotografía es un arte. Deberás elegir el mejor momento, lo cual no es sencillo, especialmente si hay niños en la fotografía. A menudo el mejor momento es aquél en el que la gente no es consciente de que es el momento de capturar la instantánea. Agudiza tus sentidos y… ¡suerte!

Usa trípode

Aunque no sea necesario por la cantidad de luz. Podrás elegir mejor la posición exacta de la cámara y ajustarás de modo más fino el ángulo. Y, sobre todo, será una pieza indispensable si tú vas a salir también en la foto.

Prueba distintos ángulos

Si notas que el grupo te responde y no se cansan ante la cámara, pídeles que cambien de postura, trata diferentes ángulos y juega todo lo que puedas. Nunca sabes el momento ni la forma exacta en que tu cámara captará la foto de grupo perfecta. Es importante no cansar a las personas, especialmente si se trata de niños: en el momento en que detectes el más mínimo nivel de aburrimiento debes cortar.

Dispara, dispara, dispara

Como siempre, dispara todo lo que puedas. No cuesta nada y aumentas la probabilidad de éxito.

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